Em formação

Minha câmera de vida selvagem tirou uma foto de um lince?


Uma câmera de vida selvagem tirou a foto de um animal. Infelizmente esta é a única foto que minha câmera coletou. Esta foto foi tirada no interior central da Colúmbia Britânica, Canadá. A distância da câmera até o assunto é de alguns metros, e a altura da câmera acima do solo era provavelmente de cerca de 40 a 50 cm.

Este animal é um lince? Parece que pode ter aqueles tufos finos nas orelhas e uma cauda reduzida.


Lynx ou Bobcat Sem uma imagem mais clara ou um melhor senso de escala, não posso dizer qual. Sua silhueta é muito semelhante.


Torne-se um fotógrafo de vida selvagem melhor - sem tirar uma única foto

Agora, mais do que nunca, no cenário da fotografia obcecado por equipamentos, a importância geralmente é colocada em primeiro lugar no equipamento. Há uma quantidade incrível de conteúdo disponível para fotógrafos online, dizendo exatamente o que você precisa comprar e como exatamente você deve usá-lo para se tornar um fotógrafo especialista.

Tutoriais do Bing no YouTube, mergulhando fundo no manual da câmera e procurando os melhores e mais recentes gadgets para ajudá-lo na busca das fotos dos seus sonhos - todas essas atividades podem ser superprodutivas, mas não deixe que elas se distraiam de outros aspectos para melhorar o seu artesanato. Embora o equipamento certamente desempenhe um papel crítico na captura de fotografias de vida selvagem bem-sucedidas, na minha humilde opinião, é infinitamente menos importante do que desenvolver uma compreensão profunda de seus objetos e suas relações com os ambientes em que vivem.

Esta postagem tem como objetivo encorajar uma abordagem diferente e mais envolvente para o progresso como fotógrafo, por meio da descoberta, observação e, eventualmente, fotografia da vida selvagem. Lembre-se de que muitas das sugestões que você encontrará mencionadas abaixo não são necessariamente o tipo de habilidades que você pode aprender totalmente online ou em um livro; elas precisam ser colocadas em prática no campo e aprimoradas ao longo do tempo.

Espero que você goste das minhas melhores dicas para se tornar um melhor fotógrafo da vida selvagem, sem nem mesmo ter que pegar sua câmera ...


Pare de tirar fotos ruins!

Oi. Meu nome é Elliot Madriss e dou uma aula de sucesso na instalação de educação continuada da Universidade do Novo México chamada & ldquoStop Taking Crappy Pictures! & Rdquo. Esta classe foi criada como resultado direto da minha reação à péssima qualidade das imagens postadas na Internet e em muitos sites profissionais & ndash, na minha opinião, coletivamente estamos perdendo nossa capacidade de tirar ótimas fotos. Com o advento de tecnologias incríveis de telefones celulares, bem como dos grandes sensores que agora povoam a maioria das DSLRs, tirar instantâneos ficou muito mais fácil. No entanto, como sempre, as fotografias (que são grandes obras de arte) ainda são difíceis de tirar. Mas não se culpem, está no seu DNA não ver fotograficamente!

Esta foto foi tirada de Margate, NJ, olhando para Atlantic City. A névoa da manhã ao nascer do sol criou um ambiente atmosférico
DMC-FZ1000 @ 31,05 mm, ISO 80, 10/2500, f / 8,0

O dilema e nossa biologia fracassada

Nossos olhos não foram projetados para a fotografia. Nossos olhos de 50-55 mm, por mais incríveis que sejam, foram projetados para encontrar comida e evitar que sejamos comidos por felinos dente-de-sabre. Experimente este pequeno exercício. Vá para um local com muitas e muitas pessoas & ndash poderia ser um desfile, as Olimpíadas do Rio, uma festa & ndash meu local ideal seria a Times Square às 18h de uma sexta-feira à noite. Uma vez lá, feche os olhos com segurança por 10 segundos e reabra-os. O que você vê? & ndash o que nossos ancestrais viram & ndash Pandemônio absoluto! Muitas pessoas sem nenhuma acuidade fotográfica & ndash é necessário o olho fotográfico treinado para separar a confusão, encontrar os detalhes e criar uma foto real.

Tive acesso a algumas garças-reais lindas na minha viagem. Este foi fotografado no Alabama perto da costa
DMC-FZ1000 @ 143,76 mm, ISO 125, 10/1000, f / 5,6

A correção está em

Então, o que uma pessoa faz depois de gastar milhares de dólares em equipamentos apenas para produzir fotos ruins? Uma das minhas citações favoritas que uso em minha aula, escrita por Henri Cartier-Bresson, afirma: & ldquoSuas primeiras 10.000 fotografias são as piores & rdquo. Quão verdadeiro e ele saberia. A citação que criei para minha aula é: & ldquoA câmera é a parte menos importante da fotografia & rdquo. Blasfêmia & ndash como pode ser isso? A câmera não tira a foto? Não & ndash VOCÊ tira a foto & ndash na verdade sua mente o faz com seu acúmulo de milhões de fotografias vistas anteriormente, centenas de páginas de manuais lidos, aulas feitas, dezenas de livros estudados e câmeras mais do que suficientes usadas para durar algumas vidas!

Esta foi tirada ao pôr do sol no reservatório Spruce Run em NJ. A garça continuou se movendo para perto de mim, permitindo obter uma foto mais detalhada. A silhueta e belos reflexos na água realmente tornam esta foto
DMC-FZ1000 @ 146 mm, ISO 100, 10/2000, f / 4.5

Eu inventei um jogo fotográfico chamado & ldquoOnde & rsquos the Photo & rdquo. É como o jogo & ldquoWhere & rsquos Waldo & rdquo, onde o jogador tinha que identificar uma pessoa dentro dos confins de uma confusão massiva e entre a cena extremamente lotada. Então, onde quer que você esteja, sua missão Jim (novamente sem uma câmera), é descobrir a foto dentro dos limites da loucura do ambiente. Procure textura (o piso interessante de um restaurante, por exemplo), cor e saturação, a bela garçonete servindo um delicioso sushi etc. Este joguinho exercitará sua mente e seus olhos e desenvolverá sua acuidade visual para que quando você estiver no local dos seus sonhos , suas fotos ficarão ótimas.

Macro de um dia lilly
DMC-FZ1000 @ 146 mm, ISO 80, 10/600, f / 5,6

Reflexões finais

Acima de tudo, seja gentil com você mesmo. A menos que você seja um gênio ou um sábio, a fotografia pode ser difícil. Tenha isso em mente quando estiver editando suas imagens: todo fotógrafo que viveu lutou para tirar ótimas fotos e, sim, até mesmo os grandes. No entanto, a paixão é o motor e a energia que o impulsionará para a grandeza. Fotografe o que você ama e fotografe com frequência. Como um monge budista, torne-se um com sua câmera & ndash aprenda tudo sobre ela para que se torne uma extensão de sua mente no campo onde quer que você fotografe. Eu o encorajo a cometer muitos erros, mas aprenda com eles. Agora saia, divirta-se e tire ótimas fotos !!

Mesmo que isso não tenha sido fotografado durante a minha viagem, ilustra o que a cana fez com a iluminação adequada e apenas por estar em uma ótima localização. Este é Angel Peak, no Novo México, durante uma tempestade muito dramática
DMC-GH3 @ 19 mm, ISO 125, 10/400, f / 5,6

As imagens encontradas neste artigo são da viagem que fiz recentemente em uma jornada de 7300 milhas pela América e de volta.

Este post convidado foi enviado por Elliot Madriss. Você pode conferir mais de seu trabalho visitando sua galeria online.


Fotos da vida selvagem do Reader & # 8217s

Temos fotos de vegetação selvagem (bem, vegetação selvagem domesticada) hoje, enviadas por Darrell Ernst. Suas notas são recuadas:

Tivemos uma grande surpresa em um de nossos canteiros recentemente e achei que você poderia achar interessante.

Cerca de 10 anos atrás, enquanto fazia compras com as crianças - elas tinham cerca de 5 anos de idade - nós nos deparamos com uma exibição daqueles pequenos cactos ornamentais enxertados coloridos. As crianças tinham que ter um, então deixamos que cada um escolhesse um. Cada um deles era um pequeno cacto & # 8220trunk & # 8221 com um cacto redondo de cores vivas enxertado no topo. Em poucas semanas, as bolas coloridas caíram. Em vez de apenas jogar o que sobrou fora, (a parte do tronco), nós apenas os colocamos na parte de trás de uma de nossas canteiras no jardim da frente sob uma palmeira robellini (Phoenix roebelenii) Eles não tinham mais do que cerca de 3 & # 8243 ou 4 & # 8243 de altura (7,6 cm a 10,1 cm).

10 anos depois, um desses restos de cactos cresceu em um dos troncos da palmeira com partes penduradas quase até o chão. Em todo aquele tempo, foi um cacto simples e simples. Então, uma manhã, saí pela porta da frente a caminho do trabalho e fui interrompido por uma grande flor branca. Eu nunca tinha notado a formação da lâmpada e isso foi uma surpresa completa. Tirei fotos, mas infelizmente a floração já estava se deteriorando e quase fechada. Em alguns dias, ele caiu.

Comecei então a verificar o cacto regularmente para ver se havia algum sinal de outro botão, e algumas semanas depois descobri outro começando a crescer. Eu assistia diariamente esperando que ela desabrochasse para que eu pudesse tirar algumas fotos boas. Uma manhã havia florescido! Infelizmente, como o primeiro, já estava com uma aparência bem triste e fechada.

Algumas semanas depois, outro botão se formou. Mais uma vez, eu estava determinado a obter boas fotos assim que florescessem. Bem, eu sei que você provavelmente já percebeu o óbvio, e eu também deveria, mas por algum motivo a resposta óbvia nunca me ocorreu. Até a outra noite. Naquela noite, por algum motivo, provavelmente porque ela sabia, minha filha saiu pela porta da frente por volta das 23h para dar uma olhada no botão de flor que eu tinha certeza que floresceria no dia seguinte. E então voltou e correu tentando encontrar sua câmera. & # 8220A flor desabrochou! & # 8221 Claro. It & # 8217s a noite florescendo cactos, como tantos cactos são.

Depois de finalmente pesquisar na internet, descobri que este cacto é um cacto da fruta do dragão, também conhecido como pitaya (Hylocereus undatus) As flores são grande, e bonito. Mas eles duram apenas uma noite em boas condições e se deterioram rapidamente.

Acontece que meu novo telefone, um Motorola Moto G Stylus, acabou tirando fotos melhores do que a SLR digital. Todas as fotos anexas foram tiradas com o telefone.


Controle da raiva para usuários de câmeras de trilha

Já estamos há tantos anos na era das câmeras de trilha da caça ao veado que a maioria de nós que as usa se esquece de como era a caça sem elas - ou não sabe como era porque não nascemos. Embora os avanços tecnológicos tenham aumentado sua facilidade de uso e conveniência muito além dos dias do filme 35 mm, ainda há uma ampla gama de problemas com câmeras de trilha que podem causar frustração para todos, desde novos caçadores até as forças especiais de vigilância remota de cervos.

Felizmente, a maioria desses problemas resulta de erros do usuário, portanto, podem ser evitados. Antes de começar a implantar sua gama de equipamentos de patrulha de alta tecnologia, antecipando toda a inteligência valiosa e ótimas fotos que você vai reunir, vamos revisar algumas diretrizes que ajudam a prevenir as falhas e frustrações comuns que sempre serão encontradas nesta alta -território de tecnologia.

Siga para o norte

Por que minha câmera de trilha não tira fotos de nada? Essa é uma pergunta comum para muitos usuários, e a maioria desses "gatilhos falsos" pode ser evitada orientando a câmera em algum lugar entre nordeste e noroeste, se não mesmo ao norte. Dessa forma, a câmera nunca está olhando diretamente para o nascer do sol, para o pôr do sol ou para o sol do meio-dia, que fica bem baixo no céu meridional durante o outono e o inverno.

Quando a câmera está voltada para o sol, é mais provável que você obtenha disparadores falsos que consomem baterias e armazenamento de cartão (e largura de banda para câmeras sem fio), raios de sol que estragam fotos e cervos iluminados por trás que são apenas silhuetas escuras sem detalhes.

Certa vez, corri o risco de mirar para o sul em um rastro, sem outras opções de orientação. O sol da tarde, piscando atrás de galhos e folhas na primeira tarde ventosa, não apenas encheu um cartão de memória com imagens vazias, não apenas esgotou baterias novas, mas fritou algo importante no hardware. A câmera nunca funcionou depois daquele dia. Você pode apostar que eu verifico uma bússola toda vez que configuro uma câmera.

Mirar sua câmera o mais próximo possível do norte ajuda a reduzir disparos falsos e outros problemas causados ​​pela luz solar.

A altura certa

Pendure sua câmera muito alto e você estará cortando as pernas e até mesmo corpos de veados que passarem. Muito baixo e você perde cabeças e chifres, especialmente em arranhões onde os machos costumam levantar a cabeça para lamber membros.

Para mim, a altura ideal é minha própria rótula, cerca de 21 polegadas. Uma vez que minha rótula está sempre comigo como referência, não preciso carregar uma régua.

Certamente, em algumas condições especiais, é aconselhável pendurar uma câmera no alto, olhando para baixo, como em um terreno público onde você pode querer que a câmera fique bem fora do alcance dos transeuntes. Mas é especialmente importante para mim poder estimar a idade dos dólares em todas as minhas fotos, e isso é muito difícil de um ângulo aéreo. Apenas de uma perspectiva ao nível do solo você pode ver o perfil certo da barriga, do peito, do pescoço e das costas de um cervo que revela as proporções e características que sugerem a idade.

Se estimar a idade dos dólares é importante para você, definir a câmera na altura e distância corretas da zona-alvo também é importante. Uma visão do nível do solo é crítica e, portanto, colocar todo o dinheiro no quadro.

É fácil superestimar a altura de um cervo médio em nossas mentes, porque poucos de nós chegamos a ficar perto de uma cauda branca viva. Eu descobri que a altura do joelho coloca minhas câmeras no nível certo para capturar o cervo inteiro sem cortar partes. Claro, eu caço nas planícies da costa da Geórgia. Se você caça em terrenos acidentados, considere a inclinação do local em seus cálculos de altura para colocar a câmera cerca de 21 polegadas acima do nível onde os cervos estarão. Se você caça onde as caudas brancas são significativamente maiores do que nossos cervos da Geórgia, você também pode precisar de uma altura padrão um pouco mais alta.

A distância ideal

Embora eu queira colocar o cervo inteiro na moldura da minha câmera, não quero que fique tão longe a ponto de ficar muito pequeno na imagem para ser útil para identificação por sexo, idade e chifres únicos. Novamente, acho que é fácil superestimar o alcance ideal de uma câmera de trilha, porque os cervos simplesmente não são tão grandes na realidade como tendem a ser em nossas mentes.

Seja uma trilha, rastro, alimentador ou outra pequena zona-alvo, raramente coloco minhas câmeras a mais de 4,5 metros de distância da zona mais provável de movimento de cervos, e isso vale para todas as marcas de câmera que já usei. Isso é 5 jardas ou cerca de 5 passos. Normalmente está entre 10 e 15 pés, mas mais perto de 10 pés está ficando apertado. Isso vai variar um pouco de acordo com a marca da câmera, portanto, faça algumas medições e ajustes à medida que aprende a distância ideal para suas próprias câmeras.

Esses três primeiros fatores - altura, distância e orientação para o norte - naturalmente limitarão as opções de configuração da câmera em qualquer local. É por isso que você deve ...

Esteja pronto para pendurar em qualquer lugar

Você já conhece um local ou área que acha que será um local produtivo para sua câmera e, se você for como eu, já imaginou a configuração com sua câmera capturando muitas fotos excelentes de veados. É só depois que você chega ao local que você percebe que sua fantasia era apenas isso: não há uma única árvore boa na qual amarrar a câmera que esteja na distância e direção certa da zona-alvo. Se houver, geralmente é muito grande para a alça da câmera, muito torto para segurá-la na altura certa ou muito coberto de trepadeiras, arbustos e arbustos para você usar.

Esteja pronto para se adaptar a esses obstáculos. Tenho uma sacola na qual guardo meu equipamento de câmera de trilha e inclui: 1) tiras elásticas, laços zip e cabo para extensões de alça 2) um adaptador de montagem em árvores (como este) para árvores tortas e 3) tesouras de podar e uma serra manual para aparar arbustos ou pequenas árvores que bloqueiam o local ideal para a câmera. Embora eu não carregue uma comigo todas as vezes, também tenho suportes para câmeras que ficam no chão para aquelas situações em que não há nem mesmo uma árvore ruim no lugar que você precisa de uma câmera

Mantenha um acessório de montagem como este no kit de campo da câmera para aqueles momentos em que a árvore ideal e reta não estiver onde você precisa.

Upar

É quando sou acusado de ter TOC, quando retiro meu nível de bolha do bolso do kit da câmera e verifico o alinhamento da câmera. Eu coloco o nível de bolha na parte superior da câmera para garantir que esteja nivelado lado a lado, o que fornece imagens no nível horizontal. Mas também verifico o alinhamento da frente para trás. Se a câmera estiver ligeiramente inclinada para cima ou para baixo, você ainda pode ultrapassar ou ultrapassar a zona alvo, mesmo quando tiver a altura e a distância corretas.

Muito poucas árvores ficam perfeitamente retas, então sua câmera frequentemente será apontada alguns graus acima ou abaixo da horizontal. Use o nível para detectar o problema. Se você estiver usando uma montagem ajustável, faça as correções. Do contrário, opte por baixa tecnologia: coloque galhos ou outros objetos entre a árvore e a caixa da câmera conforme necessário para remover a inclinação.

Um nível de bolha de bolso ajuda a endireitar a câmera e garantir que ela esteja apontada para capturar a cena exata e partes de veado que você deseja ver.

Limpe a janela

Grama, trepadeiras, arbustos ou galhos mortos quase sempre ficam entre a câmera e a zona-alvo. Essas obstruções, mesmo as muito pequenas, refletirão ou absorverão a iluminação proveniente da câmera. Isso reduz a quantidade de iluminação que atinge o cervo que disparou a foto, tornando-a mais escura e menos clara. Além disso, a luz refletida interfere na capacidade da câmera de tirar uma boa foto do objeto alvo.

Usando a tesoura e a serra manual do meu kit, corto ou puxo todas essas obstruções para garantir uma janela limpa entre a câmera e a zona-alvo. Você não precisa limpar um acre de floresta. A visão da câmera é um cone estreito perto da câmera e se espalha por cerca de 10 pés na zona-alvo. A vegetação e os galhos que você remover podem ser reservados para uma etapa posterior.

Teste no local

Isso ocorre quando um pouco de tempo extra gasto no local ajudará muito a evitar a frustração, especialmente se você dirigiu muitos quilômetros para configurar esta câmera: Acione algumas fotos de teste antes de sair. Com uma câmera sem fio, eu ando na frente da câmera ativada e espero as imagens serem entregues ao meu aplicativo do smartphone. Para dispositivos sem fio, eu aciono algumas fotos, pego o cartão e uso um leitor de cartão “Lightning to SD” da Apple que me permite ver as fotos no meu iPhone.

Use essas imagens de teste para verificar se a câmera está funcionando, enviando fotos e se a configuração está como você deseja. Por exemplo, se você está se preparando para um arranhão, mas não consegue ver o membro que está lambendo na imagem, é provável que seus dólares tenham as cabeças cortadas pela moldura. Se você não puder ver o chão, suas pernas serão cortadas. Faça ajustes e tire mais fotos de teste. É demorado, mas você ficará feliz por ter feito isso.

Acionar uma imagem de teste (à esquerda) e verificá-la enquanto você ainda está no local ajuda a garantir que o quadro esteja onde você deseja. Em um arranhão, por exemplo, obter o arranhão e o galho acima da cabeça para lamber no quadro garante que você obtenha todo o dinheiro na foto.

Secure It

Você terminou de ajustar a posição e as configurações da câmera, então está pronto para bloqueá-la. Use um cabo de segurança ou cabo combinado e cadeado para proteger a câmera contra ladrões. As fechaduras custam mais dinheiro e leva mais tempo para terminar seu trabalho, mas nada tira a diversão das câmeras de trilha como perdê-las para um ladrão. Não presuma que você está seguro em um terreno privado, e não presuma que você pode esconder a câmera bem o suficiente: certifique-se com um cadeado.

Esconda isso

Estamos na etapa final no local. Você colocou a câmera bem perto da zona por onde a maioria dos veados vai viajar, e é no nível do solo onde os veados são os melhores em detectar objetos que estão fora do lugar e podem representar uma ameaça. Esconda-o com camuflagem natural. Gosto de usar vegetação natural, gravetos, pinhas, cipós e tudo o que posso encontrar por perto para roçar na câmera e quebrar seu contorno da árvore. Eu os coloco entre a caixa da câmera e a árvore, ou sob as alças da câmera. Outros podem ficar presos no solo na base da árvore. Tenha cuidado, é claro, para não obstruir as lentes ou portas da face da câmera, ou para criar novas obstruções no campo de visão.

Existem muitas idéias mais avançadas e criativas para ocultar suas câmeras de trilha incluídas em nosso livro, Deer Cameras: The Science of Scouting.

Escovar a câmera e sua alça ajuda a quebrar os contornos que chamam a atenção de um cervo. Apenas certifique-se de não bloquear as portas da câmera com camuflagem.

Problemas de bateria

De todas as frustrações que vêm com as câmeras de trilha, as baterias causam muitas delas. Poucas coisas são piores do que passar por todos os problemas para configurar uma câmera e as baterias acabam uma semana depois.

Algumas dicas baseadas em minhas experiências incluem a compra de baterias de alta qualidade do tipo recomendado pelo seu manual do proprietário. Ao colocar uma câmera em um novo local, especialmente um local remoto ou longe de sua casa e difícil de visitar, comece com um novo conjunto de baterias a cada vez. Não jogue fora as baterias semi-usadas, mas coloque-as em uma câmera que seja mais fácil de verificar regularmente.

Configurar um kit de câmera de trilha

Mencionei minha bolsa de câmera. Eu recomendo que você configure sua própria mochila ou bolsa dedicada às suas aventuras com a câmera em trilhas. Assim, ao sair para pendurar ou verificar as câmeras, você pode pegar a sacola sabendo que tudo o que precisa já está reunido lá: tesouras, elásticos, baterias, nível de bolha, cartões SD, leitor de cartão SD, um Sharpie para marcação de cartões SD e alças extras. O meu também contém luvas descartáveis ​​de látex e spray anti-cheiro, para me ajudar a minimizar meu próprio cheiro nos locais das câmeras. Também incluo um pano macio para lentes para limpar e limpar as portas das lentes das minhas câmeras. As aranhas adoram enchê-los de teias de aranha.

Este porta-crachá de plástico de uma conferência foi reaproveitado como um transportador conveniente para pequenas ferramentas de câmera de trilha, como cartões SD, um leitor de cartão e um nível de bolha. Uma sacola ou pacote maior também é útil para armazenar e transportar câmeras, baterias, tesouras, correias e outros equipamentos.

Esperançosamente, essas dicas irão ajudá-lo a evitar a frustração da câmera, tempo perdido, oportunidades perdidas de fotos e outras dores de cabeça que podem ser evitadas. Você passará mais tempo curtindo suas fotos de veados de alta qualidade e depois caçando esses veados!

Deer Cameras: The Science of Scouting é um guia colorido de 240 páginas para selecionar e usar câmeras de trilha para caça e gerenciamento de veados. Clique para fazer o pedido.

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Sobre Lindsay Thomas Jr.

Lindsay Thomas Jr. é editora da revista Quality Whitetails, o jornal da National Deer Association, e é o diretor de comunicações da NDA. Ele é membro da equipe desde 2003. Antes disso, Lindsay foi editor de uma revista de caça e pesca da Geórgia por nove anos. Ao longo de sua carreira como editor, ele escreveu e publicou vários artigos sobre gerenciamento e caça de cervos. Ele se formou em jornalismo na Universidade da Geórgia.


4 respostas 4

Muitos dos pontos e disparos de ampères antigos da série A da Canon podem ser altamente controlados pelo uso de um produto de software gratuito chamado "CHDK" - Canon Hack Development Kit. Os recursos fornecidos aumentam consideravelmente a funcionalidade de cada câmera.
Essas câmeras geralmente estão disponíveis em segunda mão a baixo custo. Listas de câmeras adequadas estão disponíveis.

O CHDK é imensamente capaz - você pode acionar uma sequência de fotos temporizadas ou vídeo com base no movimento na área selecionada, definir temporizadores de intervalo, definir ISO e extrair arquivos RAW em câmeras que não oferecem os recursos normalmente e muito mais.

_______________________________________

ALGUNS DOS RECURSOS: (do Wiki)

Exposição com prioridade do obturador (Tv) - via recurso de cancelamento do valor do obturador

Exposição com prioridade de abertura (Av) - por meio do recurso de modificação do valor de abertura

Tiroteio em RAW, com recursos RAW Average, RAW Sum e RAW Develop

DNG (negativo digital) na conversão da câmera e opções de download de USB

Bracketing -Tv, Av, ISO e Focus bracketing, usando scripts ou em modos de cronômetro contínuos ou personalizados

Histograma ao vivo (RGB, combinado, luminância e para cada canal RGB)

Modo Zebra (uma exibição ao vivo de áreas superexpostas e subexpostas de sua foto) para muitas câmeras

Calculadora de profundidade de campo (DOF), calculadora hiperfocal com hiperfocal instantâneo e

Conjunto de foco infinito e muito mais

Medidores de espaço restante em RAW e vídeo com alertas personalizados de limite inferior

Liberação do obturador remoto do cabo USB

Gatilho de detecção de movimento - dispara automaticamente a câmera na detecção de movimento. - Capacidade de capturar relâmpagos.

Ajuste a qualidade do vídeo e o tamanho (compressão) ajustável durante a gravação

Eliminação do limite de tamanho de vídeo de 1 Gig (para a maioria das câmeras DIGIC II)

Zoom durante a função de vídeo - para câmeras sem esse recurso

Sobreposições de obturador, abertura e ISO

Velocidades do obturador ultralongas - pelo menos até 64 segundos - e mais para câmeras compatíveis

Velocidades do obturador ultrarrápidas - até 1 / 10.000 "e superior

Sincronização de flash de alta velocidade em todas as velocidades até 1 / 64.000 "

Grades visíveis e personalizadas e editáveis ​​pelo usuário para enquadramento, corte e alinhamento (nem todas as câmeras)

Visor CHDK totalmente personalizável, posicionamento de informações, cores do usuário, fontes em menus, etc.

Interface multilíngue - o CHDK oferece suporte a muitos idiomas

Menu de usuário do CHDK personalizado - para recuperação instantânea de até 10 funções favoritas

Execução de scripts - incluindo intervalômetro, detecção de movimento, etc.
.

Não amarre uma câmera cara ou use uma barata não projetada para este propósito (muitas fotos / vídeos durante um longo período de tempo). Obtenha uma "Timelapse Camera" ou uma "Trail Camera".

Exemplo de vídeo de uma câmera Timelapse: Brinno TLC120

Vídeo de exemplo de resultados e conjunto de recursos de uma câmera de trilha típica: Moultrie M-1100i Mini Game Camera

Dependendo da suposta qualidade e dos recursos, uma "Câmera Timelapse" será mais barata, menos durável e sem características, um pônei de truque.

Como você pode ver no vídeo demonstrando uma "Câmera de Trilha", ela tem uma lista enorme de recursos (software fácil de adicionar) que faltam em uma "Câmera Timelapse" pequena / barata.

A câmera de trilha grava (dependendo do modelo e custo) fotos de 20K + 20MP / vídeo 4K por um ano com uma bateria. Eles são projetados para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, inverno / verão ao ar livre em qualquer lugar. Eles fazem lapso de tempo, detecção de movimento ou combinação desses dois, têm infravermelho invisível e 'flash branco' e são camuflados / à prova de pequenos animais e à prova de pessoas (fisicamente travável e criptografado, portanto, se for roubado, é inútil) - quais recursos dependem do preço e fabricante.

Leia as análises recentes e faça muitas pesquisas antes de decidir sobre um fabricante e modelo específicos. É um investimento que vai durar muitos anos por

2 a 500 dólares. Planeje usá-lo depois de sua série de fotos "fora da janela" (como capturar animais selvagens no quintal ou pegar quem está roubando pacotes / jornais).

Se você preferir usar uma 'boa câmera', você vai querer um controle remoto intervalômetro / timelapse externo, conforme discutido neste artigo "Learning Timelapse" - eu não aconselho usar uma câmera decente, cozinhando-a ao sol com uma fonte de alimentação externa fornecem.


Vida selvagem - qual é a melhor lente para ir com a 80d

Meu filho de 13 anos experimentou um canon 80d em nossa loja de câmeras local e realmente gostou. Ele quer entrar na fotografia da vida selvagem (principalmente pássaros em vôo). Meus sistemas atuais são sony e existem vários desafios com os sistemas sony quando se trata de vida selvagem.

Nosso orçamento para a lente é de $ 900. Estou procurando algo usado com foco nítido que o ajude a começar. Claro, IS também é importante.

Alguém conhece uma boa lente dentro desse orçamento?

lisarj123 escreveu:

Olá a todos,

Meu filho de 13 anos experimentou um canon 80d em nossa loja de câmeras local e realmente gostou. Ele quer entrar na fotografia da vida selvagem (principalmente pássaros em vôo). Meus sistemas atuais são sony e existem vários desafios com os sistemas sony quando se trata de vida selvagem.

Nosso orçamento para a lente é de $ 900. Estou procurando algo usado com foco nítido que o ajude a começar. Claro, IS também é importante.

Alguém conhece uma boa lente dentro desse orçamento?

TIA

Lisa

Primeira recomendação - Usado Canon Zoom EF 100-400mm f / 4.5-5.6L IS USM. Eu tive essa lente por muitos anos. Óptica excelente. Estabilização de imagem. O zoom de empurrar / puxar requer alguma prática.

Segunda recomendação - Novo Sigma 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM. Não usei este pessoalmente. Mas ouvi dizer que é uma lente de grande valor.

lisarj123 escreveu:

Olá a todos,

Meu filho de 13 anos experimentou um canon 80d em nossa loja de câmeras local e realmente gostou. Ele quer entrar na fotografia da vida selvagem (principalmente pássaros em vôo). Meus sistemas atuais são sony e existem vários desafios com os sistemas sony quando se trata de vida selvagem.

Nosso orçamento para a lente é de $ 900. Estou procurando algo usado com foco nítido que o ajude a começar. Claro, IS também é importante.

Alguém conhece uma boa lente dentro desse orçamento?

TIA

Lisa

Primeira recomendação - Usado Canon Zoom EF 100-400mm f / 4.5-5.6L IS USM. Eu tive essa lente por muitos anos. Óptica excelente. Estabilização de imagem. O zoom de empurrar / puxar requer alguma prática.

Segunda recomendação - Novo Sigma 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM. Não usei este pessoalmente. Mas ouvi dizer que é uma lente de grande valor.

Velho groenlandês
& quotEu mostro ao mundo a maneira como o vejo & quot
35 anos de fotografia e ainda aprendendo

Fiquei muito impressionado com a nova Sigma 100-400 C. & # 160It & # 39s não é bem o pacote total que a Canon mk2 100-400 é, mas é uma lente excelente para a vida selvagem, especialmente se você estiver com um orçamento limitado.

Algumas das minhas fotos de pássaros podem ser vistas aqui: https://www.flickr.com/photos/gregsbirds/

Na idade dele e olhando para fora, eu concordaria com a KASO que a 70-300 seria uma lente muito boa e versátil. Certamente existem lentes melhores disponíveis, mas elas podem ser pesadas ou grandes e difíceis de manejar, etc, etc.

Ainda não experimentei o mk2, mas tenho o L e realmente o adoro. & # 160A única coisa que eu sugeriria é que, a menos que você esteja morando em algum lugar como a África, onde há uma grande quantidade de vida selvagem que é bastante acessível, 300 mm pode ser um pouco curto. & # 160Geralmente, com a vida selvagem, as pessoas procuram o máximo de distância focal possível.

Algumas das minhas fotos de pássaros podem ser vistas aqui: https://www.flickr.com/photos/gregsbirds/

Não tenho certeza se você já comprou a câmera, mas há um kit inicial muito bom no B & ampH.

A 55-250 não é a lente mais longa que existe, mas dará à criança uma chance de sucesso. Com a distância focal mais curta, será mais fácil manter o pássaro no quadro, o DOF será maior, então há uma melhor chance de que a foto esteja em foco, acrescente a isso, que a lente é leve e fácil de segurar .

Parece que esse kit está à venda até hoje, dia 5.

BirdShooter7 escreveu:

Ainda não experimentei o mk2, mas tenho o L e realmente o adoro. A única coisa que eu sugeriria é que, a menos que você esteja morando em algum lugar como a África, onde há uma grande quantidade de vida selvagem que é bastante acessível, 300 mm pode ser um pouco curto. Normalmente, com a vida selvagem, as pessoas procuram o máximo de distância focal possível.

Would agree with Birdshooter apart from his Africa comments, having been on a number of safaris mainly to the Masai Mara, IMO you need a minimum of 400mm and often that is not enough. I would recommend the 100-400L which is what I use, that's assuming your son can handle the weight, which may be a major problem for a 13 year old. I find I'm now beginning to struggle with the weight due to old age

Wild greylag goose

arctic tern  with a baltic herring

And do you live somewhere close to something you can call "wilderness" ? - and is it safe to stay there alone for several hours ( wildlife photography means waiting . )

Of course he can practice in some park or by sea ( terns, seagulls, mallards. ).

A zoom lens like Canon 100-400 is perfect,  used can be under 900 usd . A 70-300 can also be useful in some places - new Canon EF 70-300 can fit your budget.

Kari
I started SLR photography in 1968, first DSLR was Canon 40D in 2007. Now Fuji X-T1 and the new 80D are my favourites - also 6D for landscapes and portraits

lisarj123 wrote:

Hi Everyone,

My 13 year old son tried a canon 80d in our local camera shop and really likes it. He wants to get into wildlife photography (particularly birds in flight ). My current systems are sony and there are several challenges with the sony systems when it comes to wildlife.

Our budget for the lens is $900 . I'm looking for something used with sharp focus that will get him started. Of course, I S is important too .

Does anyone know of a good lens within this budget?

TIA

Lisa

For BIF, (IMHO) 400mm is a minimum requirement.  As you know, the longer the lens is the heavier it gets.  I would try to hold the following lenses in a store to see how he likes the handling: 400mm f/5.6, 100-400mm version I (version II is out of the stated budget)

The former does not have IS but for BIF, IS is not needed (I even turn off IS for BIF to gain autofocus speed), very light (comparatively speaking) and very sharp.

Thanks Everyone for the suggestions and advice. I took my 13 yr old to our local camera store yesterday. We bought the 80d and a used canon 100-400mm with IS. It's the I version not the II. It has the slide out for adjusting zoom. It's heavy but he loves it.

My son is interested in making great photos but he's also interested in learning about his subjects and their habitat. I really like the educational side of wildlife photography.

Lately he's been trying to get photos of Osprey. He reads and knows more about the osprey than I do. I just have to get him out to them. We live in Alabama near Orange Beach.

He first became interested in wildlife photography during our family vacation to Yellowstone this summer. We didn't have the right camera or lens for that trip. But my son quickly took possession of what I had the crop sensor Sony a6000 and the adapted Tamron 70-200mm 2.8. He had to manually focus it because focus was too slow but he was able to get some pretty good photos considering. I explained how changes in aperture, ISO and shutter speed would effect his images during our first day in Yellowstone and he picked up on that quickly.

I'm looking forward to exploring wildlife photography with him.

Good choice, I think it will be a very rewarding experience for both of you.

Some of my bird photos can be viewed here: https://www.flickr.com/photos/gregsbirds/

lisarj123 wrote:

Thanks Everyone for the suggestions and advice. I took my 13 yr old to our local camera store yesterday. We bought the 80d and a used canon 100-400mm with IS. It's the I version not the II. It has the slide out for adjusting zoom. It's heavy but he loves it.

My son is interested in making great photos but he's also interested in learning about his subjects and their habitat. I really like the educational side of wildlife photography.

Lately he's been trying to get photos of Osprey. He reads and knows more about the osprey than I do. I just have to get him out to them. We live in Alabama near Orange Beach.

He first became interested in wildlife photography during our family vacation to Yellowstone this summer. We didn't have the right camera or lens for that trip. But my son quickly took possession of what I had the crop sensor Sony a6000 and the adapted Tamron 70-200mm 2.8. He had to manually focus it because focus was too slow but he was able to get some pretty good photos considering. I explained how changes in aperture, ISO and shutter speed would effect his images during our first day in Yellowstone and he picked up on that quickly.

I'm looking forward to exploring wildlife photography with him.

Obrigado

lisa

lisarj123 wrote:

Thanks Everyone for the suggestions and advice. I took my 13 yr old to our local camera store yesterday. We bought the 80d and a used canon 100-400mm with IS. It's the I version not the II. It has the slide out for adjusting zoom. It's heavy but he loves it.

My son is interested in making great photos but he's also interested in learning about his subjects and their habitat. I really like the educational side of wildlife photography.

Lately he's been trying to get photos of Osprey. He reads and knows more about the osprey than I do. I just have to get him out to them. We live in Alabama near Orange Beach.

He first became interested in wildlife photography during our family vacation to Yellowstone this summer. We didn't have the right camera or lens for that trip. But my son quickly took possession of what I had the crop sensor Sony a6000 and the adapted Tamron 70-200mm 2.8. He had to manually focus it because focus was too slow but he was able to get some pretty good photos considering. I explained how changes in aperture, ISO and shutter speed would effect his images during our first day in Yellowstone and he picked up on that quickly.

I'm looking forward to exploring wildlife photography with him.

Obrigado

lisa

I hope he's got an account in DPR now so he can share his photos with us.

Nice to see new blood introduced to photography.

&ldquoThere are always two people in every picture: the photographer and the viewer,&rdquo&mdashAnsel Adams


Planet Earth

Swans at Beverly Lake, 2008. One example of the waterfowl we often see at collection lakes.

Most of the wildlife that we are exposed to while we work in the field up here in south central Alaska is seen in fleeting glimpses. Long enough to scramble for a camera, take a few shaky shots, and then exclaim over the incident. More often, that wildlife is seen at a distance – our grizzly on the Kenai, for example, or any one of the number of moose we see browsing from our seats in the car.

However, we are often witness to the daily lives of the birds that live on the lakes we visit. Red-necked grebes, loons, ducks, terns, Bonaparte gulls… I’ve gotten to the point where I know many of them by sound as well as sight.

So we thought the sounds of grebes and loons calling together was maybe only slightly more interesting than normal when we walked down the dock at Lalen Lake to pull our traps. Our contact, Paul, was sunning himself on the end of the dock.

“Oh yeah, they’re putting up a fuss because there’s an eagle hanging around,” he told us. We nodded sagely, knowing this was certainly cause for smaller waterfowl to put up a fuss, and set about our business.

Eagles aren’t exactly adored by their avian fellows. (Anchor River. Sorry about the blur from the digital zoom.)

A few minutes later, the loon’s calls were becoming a bit raucous and we all looked up. There was one loon and two red-necked grebes out in the middle of the lake. The loon was hooting wildly, slapping its wings against the water and stretching out its long black neck. It seemed to be attacking the smaller birds. (We’ve never heard of this happening before, but we have heard some of the locals tell us that a loon will surface beneath or close to other birds to startle them.) Both grebes dove. One resurfaced about thirty feet away from us on the dock closer to shore. The other grebe resurfaced next to the loon, flopping back against the choppy waters, its wings moving weakly. The loon trumpeted and smacked the water as the grebe struggled with its own injured weight.

We stood on the dock, eyes wide, wondering at the unusual attack we had just witnessed. A second later, a shape streaked out of the sky. The eagle was diving with its wings folded about three-quarters of the way and its yellow talons out. It snatched the grebe and winged off silently over the lake as the loon repeated its triumphant calls of victory, a high and haunting sound.

I didn’t even have enough time to swing my camera around and try to get a shot.

As a biology student, this was basically the coolest thing we’d ever seen in our lives. Paul said he’d never seen anything like it in his fifteen years living on the lake. And Lauren merely stated the obvious: “Planet Earth [the famous BBC documentary] right in front of us.”

A pair of red-necked grebes. Last year, I watched slack-jawed as a mother grebe laid an egg in her nest right in front of me. So I’ve been lucky enough to have seen both the creation and destruction side of things.


6. Canon EOS Rebel T6i with 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM Lens

The Canon EOS Rebel T6i is an entry-level camera, but as we have seen with other Canon’s beginner systems, they are rich in quality. These cameras are intuitive to use and very responsive, making the photo experience much better. This is the case with the T6i kit, too.

Inside, you’ll find a 24.2-megapixel sensor, capturing high-quality images with stunning color reproduction. What I like about this camera for macro photography is the 3-inch flip-out touch LCD screen. It can be moved to give you the best angle for taking close-ups of all the small things. Live view autofocus performance is great, although you might choose to use manual focus for closer macro shots.

This camera gives you great value for your money. As long as it is paired with the right lens, it’s capable of good-quality macro photography, too.

The 18-55mm kit lens, while not able to provide life-size macro images, lets you quite close. With a set of inexpensive extension tubes, it can be transformed into a proper macro lens. The fairly large, APS-C-sized sensor will nicely capture the depth and detail coming from the lens. All this promises great image quality.

On this camera, the lenses are interchangeable, not fixed. So, if you already have a set of Canon lenses, they will work here well, too.


3 Answers 3

The problem with these 35x or 50x notations on a camera is that they are great for marketing, but they don't really tell you anything. 50x is great - the telephoto end is 50 times multiplied the wide-angle end. but what actual focal length does the zoom begin and end at? The important figures to know are the focal length and sensor size (and hence the angle of view).

  • 50mm on cropped sensor and 75mm on full frame for full body shot
  • 85mm on cropped sensor and 120mm on full frame for waist up shot
  • 105mm on cropped sensor and 150mm on full frame for classic head and shoulder shot
  • Longer lenses for tight head shots

Note that what is most important really is the perspective and framing. These respectively depend on the camera-to-subject distance (camera independent), and the combination of focal length and sensor size (for framing / angle of view). If you are using a point-and-shoot camera (which has a smaller sensor than those referenced in Vikas' answer), then the relevant focal lengths will be lower. To (attempt to) save confusion, people often work in "full-frame equivalent" focal lengths, so what you would be looking for then is a point-and-shoot camera with equivalent focal length covering, say, 75mm-150mm. All point-and-shoots will start much wider than this, but if you can cover up to 150mm, you might find that that is "enough".

A camera with 35mm-150mm equivalent lens would have a 4.3x zoom.
A camera with 28mm-150mm equivalent lens would have a 5.4x zoom.
A camera with 24mm-150mm equivalent lens would have a 6.3x zoom.
If we extend the telephoto end to 200mm, then.
A camera with 35mm-200mm equivalent lens would have a 5.7x zoom.
A camera with 28mm-200mm equivalent lens would have a 7.1x zoom.
A camera with 24mm-200mm equivalent lens would have a 8.3x zoom.

I've been using a Fujifilm Finepix S9200, a bridge camera with a 24-1200mm lens (50x zoom), but only a 1/2.3" sensor. It's too cumbersome for travel, so I'm looking for something lightweight, most likely a point and shoot. Some of what I enjoy photographing are faces: children, statuary, etc. I've never needed to go to the end of my lens, but I've easily used 3/4 of my lens capability.

If I get a camera with a 35x zoom, will that be sufficient for what I want to shoot?

You'd be losing some range at the top end, but as you say, it's a range you hardly ever use anyway.

FWIW - that sort of range in the 35mm space is just about unheard of. Many people use 400mm to shoot birds and wildlife. 300mm is popular at football games. Portraits are usually in the 85mm or 135mm range. A 70-200mm zoom is probably the most popular telephoto zoom on the market.

So, the fact that this little pocket camera offers an equivalent of 840mm. that is incredibly "zoomed in." I've no doubt that it'll be enough for what you say you shoot.

That being said, do consider the trade-offs. I don't have any experience with either of these cameras but I would expect differences in Autofocus modes and speed, controls and settings, Image Stabilization, Video Options, Burst Modes / Buffer Size, Built in flash power, minimum focusing distance. apenas para citar alguns.

Almost certainly more than sufficient in terms of focal length, but a point-and-shoot may not be sufficient in its ability to collect enough light and render the background out of focus.

Something a bit over 100mm (35mm equivalent) is good for taking pictures of people standing 10 - 15 feet away. If you want just the face in the image, perhaps around 150mm? Although you won't find those exact lenses, but 85mm and 135mm are available they just require a bit more cropping. One full frame option is a telezoom lens, such as 70-200.

A 35x zoom on a point-and-shoot camera almost certainly starts from around 30mm (35mm equivalent), and goes to aroound 1000mm (35mm equivalent). Thus, the zoom is way more than what you need. Excessive, I would say. Typically the superzoom lenses aren't the best in producing good pictures. They are just best in zooming in to such ridiculous magnification ratios that the image will be shaken so much that even the image stabilization can't correct it.

But the big question is, does a point-and-shoot camera take good enough pictures? You need plenty of light for such a small sensor. With the feeble flash, you can't have enough light. Thus, a tripod and asking the subjects to stay still is necessary for useful pictures, although image stabilization could perhaps in some situations be enough to not require a tripod. Image stabilization of course doesn't stop the subject movement.

A larger sensor camera such as APS-C DSLR / mirrorless is a much better choice, because it collects far more light and can render the background out of focus. You can find DSLRs very cheaply today, but the lenses require some investments. For portraits, do get 50mm and 85mm for APS-C. 50mm is very cheap, 85mm costs a bit more.

Of course, the ultimate portrait camera would be a full frame one, but I would say that is overkill for most uses.


Everything that the camera has to work with comes to it through the lens. If the lens is horribly soft (that is, it gives low-contrast and not very sharp images) when you do everything right, then it doesn't make a lot of difference what camera it's attached to, you're not going to be able to get razor-sharp images with a lot of "pop". The same goes for any of the optical characteristics of a lens -- the camera can't give you a wider maximum aperture, lower distortion, etc.†

So there is a minimum level of optical quality below which you really don't want to fall when selecting lenses, and there really is no substitute for having the right class of lens for the job (whether that means having a wide maximum aperture or the right focal length).

And there are handling issues to consider as well -- many of the "kit" lenses and crop-sensor superzooms are optically very good (some are actually excellent), but they're almost impossible to focus manually because they have only a very narrow ring of knurled plastic way out on the far end of a wobbly set of focus tubes to work with. If you don't focus manually, you'd never notice, but a Zen master on Valium could easily find himself smashing what is otherwise an acceptable lens to smithereens (and kicking kittens) if manual focus was important to him. And some lenses that get the optics very right but saved money on the construction exhibit zoom or focus creep -- the glass in the lens is heavier than the mechanical bits can handle, so when you point the lens up or down, gravity does its thing and changes your settings.

All of that said, though, a lens can't fix all of the problems with a camera either. If you need to shoot, say, people in very low ambient light, it's a lot easier (though only slightly less expensive) to find a camera that will let you work at ISO 25,600 than it is to find a lens with an f/0.35 maximum aperture (and if you did find the lens, you'd have to decide which part of which eyelash on which person you wanted in focus, since everything else will be thoroughly blurred). And on the camera I use hand-held and in the field most of the time,‡ a 6MP Nikon D70, there isn't enough resolution on the sensor for me to see the difference between an excellent lens and one that's merely very good -- I could spend a fortune on the very best lenses, but until I change cameras I can't see the difference in my photographs. So yes, the camera body makes a much bigger difference in the digital era than it did in the film era. But it still can't make up for a horrible lens.

And let's be realistic, too -- the lens you posso afford and realmente usar to take pictures will always be better than the brilliant but expensive pinnacle of the lensmaker's art that never gets closer to you than your Amazon wish list. When it comes right down to it, it's much better to have a $300 dollar Samyang on your camera, with all of its flaws and foibles, than an $1800 Nikkor locked away safely in your local photo boutique. The picture you can't take never comes out well.

As Nir said, the photographer, not the tools, is the biggest limiting factor.

† Both cameras and some outboard processing software can remove things like geometric distortion (barrel and pincushion), vignetting and lateral chromatic abberation after the fact by calculating what the image would have looked like without the problems, but that always involves losing some of the original data.

‡ I have Parkinson's disease, and I can't afford to buy a new top-of-the-range camera every time I drop one or involuntarily swing it into a wall. Meds can keep the tremors under control (and one learns to time things), but they don't do much for the clumsiness. At under $200 per, I don't worry about the D70s so much, and that's liberating. (I can't wait for the "ew, that's so-o-o old" used D7000s to hit the market at that price, though.) There's the whole CCD sync speed thing, too -- everything is X-sync, and all I have to consider is the flash duration being longer than my selected shutter speed. And since most of what I shoot is for small prints and the web, 6MP isn't much of a limitation. Now, if I could just get it to work in available darkness.


Assista o vídeo: lince da vida real vs lince do wilde (Dezembro 2021).